Keksijöiden kohtalo on mutkikas ja haastajien kohtalo kuoppainen.
Kun "Viinikeisari" Robert Parker oli vallassa, viinimaailman valtavirran tyylinä oli valmistaa viinejä, joissa oli raskaita tammitynnyreitä, raskasta makua, hedelmäisempi aromi ja korkeampi alkoholipitoisuus, joista Parker piti. Koska tällainen viini noudattaa viinialan valtavirta-arvoja, on erityisen helppoa voittaa palkintoja erilaisissa viinipalkinnoissa. Parker edustaa viinialan trendiä edustaen rikasta ja hillitöntä viinityyliä.
Tällainen viini saattaa olla Parkerin suosikkityyli, joten sitä aikakautta kutsutaan "Parkerin aikakaudeksi". Parker oli siihen aikaan todellinen viinikeisari. Hänellä oli oikeus elämään ja kuolemaan viinin sijaan. Niin kauan kuin hän avasi suunsa, hän pystyi suoraan nostamaan viinitilan maineen korkeammalle tasolle. Tyyli, josta hän piti, oli tyyli, josta viinitilat kilpailivat.
Mutta aina on ihmisiä, jotka haluavat vastustaa, jotka eivät ole valtavirtaa ja jotka pitävät kiinni esi-isiensä jättämästä perinteestä eivätkä seuraa trendiä, vaikka heidän tuottamiaan viiniä ei voida myydä korkealla hinnalla; nämä ihmiset ovat niitä, jotka "haluavat tuottaa hyvää viiniä sydämensä pohjasta". Chateau-omistajat ovat uudistajia ja haastajia nykyisten viiniarvojen alla.
Jotkut heistä ovat viinitilan omistajia, jotka noudattavat vain perinnettä: Minä teen niin kuin isoisäni teki. Esimerkiksi Burgundy on aina tuottanut tyylikkäitä ja monimutkaisia viinejä. Tyypillinen Romanee-Conti edustaa tyylikkäitä ja herkkiä viinejä. vintage tyyliin.
Jotkut heistä ovat rohkeita ja innovatiivisia viinitilaomistajia, jotka eivät pidä kiinni aikaisemmasta dogmista: esimerkiksi viiniä tehdessään he eivät käytä kaupallista hiivaa, vaan käyttävät vain perinteistä hiivaa, mikä on tyypillistä joillekin huippuviinitiloihin. Riojassa, Espanjassa; vaikka sellaisella viinillä on "epämiellyttävä" maku, mutta monimutkaisuus ja laatu nousevat korkeammalle tasolle;
Heillä on myös haastajia nykyisille säännöille, kuten Australian viinikuningas ja Penfolds Grangen panimo Max Schubert. Palattuaan Australiaan opittuaan viininvalmistustekniikoita Bordeaux'sta, hän uskoi vakaasti, että australialainen Syrah voisi myös kehittää edistyneitä ikääntymisen aromeja ja osoittaa poikkeuksellisia ominaisuuksia ikääntymisen jälkeen.
Kun hän keitti Grangen ensimmäisen kerran, hän sai halveksivampaa pilkaa, ja jopa viinitila määräsi hänet lopettamaan Grangen panimon. Mutta Schubert uskoi ajan voimaan. Hän ei seurannut viinitilan päätöstä, vaan tuotti, keitti ja vanheni salaa itse; ja sitten luovutti loput ajalle. 1960-luvulla, lopulta 1960-luvulla, Grange osoitti australialaisten viinien vahvan ikääntymispotentiaalin, ja Australialla oli myös oma viinikuningas.
Grange edustaa antiperinteistä, kapinallista, ei-dogmaattista viinityyliä.
Ihmiset voivat taputtaa keksijöitä, mutta harvat maksavat niistä.
Viiniinnovaatiot ovat monimutkaisempia. Esimerkiksi rypäleiden poimintamenetelmänä valitaan manuaalinen poiminta vai konepoiminta? Esimerkiksi rypälemehun puristusmenetelmä, puristetaanko se varrella vai pehmeästi? Toinen esimerkki on hiivan käyttö. Useimmat ihmiset myöntävät, että luontainen hiiva (viiniä tehtäessä ei lisätä muuta hiivaa, vaan rypäleen itsensä kantaman hiivan annetaan käydä) voi käydä monimutkaisempia ja vaihtelevia aromeja, mutta viinitiloilla on markkinapainevaatimuksia. Piti harkita kaupallisia hiivoja, jotka säilyttäisivät yhtenäisen viinitilatyylin.
Useimmat ihmiset ajattelevat vain käsin poimimisen etuja, mutta eivät halua maksaa siitä.
Hieman pidemmälle mennään, nyt on Parkerin jälkeinen aikakausi (laskettuna Parkerin eläkkeelle jäämisestä), ja yhä useammat viinitilat alkavat pohtia aiempia viininvalmistusstrategioitaan. Pitäisikö meidän lopulta valmistaa markkinoiden "trendin" täyteläinen ja hillitön tyyli, vai pitäisikö meidän valmistaa eleganttimpi ja herkempi viinityyli vai innovatiivinen ja mielikuvituksellinen tyyli?
Oregonin alue Yhdysvalloissa antoi vastauksen. He panivat Pinot Noirin, joka on yhtä tyylikäs ja herkkä kuin Burgundy Ranskassa; Hawke's Bay Uudessa-Seelannissa antoi vastauksen. He panivat myös Pinot Noirin aliarvostetussa Uuden-Seelannin Bordeaux-tyylissä.
Hawke's Bayn "Classified Chateau", kirjoitan myöhemmin erikoisartikkelin Uudesta-Seelannista.
Euroopan Pyreneiden eteläosassa, paikassa nimeltä Rioja, on myös viinitila, joka antoi vastauksen:
Espanjalaiset viinit antavat ihmisille vaikutelman, että on käytetty monia, monia tammitynnyreitä. Jos 6 kuukautta ei riitä, se on 12 kuukautta ja jos 12 kuukautta ei riitä, se on 18 kuukautta, koska paikalliset pitävät ikääntymisen tuomasta edistyksellisestä aromista.
Mutta on viinitila, joka haluaa sanoa ei. He ovat keittäneet viinin, jonka voit ymmärtää, kun juot sen. Siinä on raikas ja räjähtävä hedelmäinen aromi, joka on tuoksuva ja runsaampi. Perinteinen viini.
Se eroaa yleisen Uuden maailman yksinkertaisista hedelmäisistä punaviineistä, mutta muistuttaa Uuden-Seelannin puhdasta, rikasta ja vaikuttavaa tyyliä. Jos käytän kahta sanaa kuvaamaan sitä, se olisi "puhdas", tuoksu on erittäin puhdas ja viimeistely on myös erittäin puhdas.
Tämä on Rioja Tempranillo täynnä kapinaa ja yllätyksiä.
Uuden-Seelannin viiniyhdistykseltä kesti 20 vuotta, jotta se lopulta päätti mainoskielensä, joka on "Pure", joka on tyyli, viininvalmistusfilosofia ja kaikkien Uuden-Seelannin viinitilojen asenne. Mielestäni tämä on erittäin "puhdas" espanjalainen viini, jossa on uusiseelantilainen asenne.
Postitusaika: 24.5.2023